В Каире мы приземлились в субботу около восьми вечера, когда уже вовсю действовал комендантский час. (Читайте хронику субботы, 29 января) Огромный столичный аэропорт полностью забит людьми, которые пытаются улететь из Египта. Большинство потенциальных пассажиров – дети, старики и инвалиды. У большинства из них нет билетов, но они надеются всеми правдами и неправдами попасть на какой-нибудь борт. Россиян среди них немного.
- Мне все равно, куда, в любую европейскую страну, лишь бы подальше с этого курорта убраться, - поделился с нами соотечественник Владимир. Вместе с двумя детьми и с женой он прилетел в Египет в отпуск в мертвый сезон. Две недели отдыхали на Красном море. Еще три дня были специально отведены для изучения Каира и окрестностей. Но все экскурсии сорвались.
- Наша гостиница была в самом центре, недалеко от моста через Нил, - Владимира до сих пор потряхивает от пережитого. – Мы как раз обедали в небольшом ресторанчике на первом этаже, когда вдруг появилась шумная толпа. Все были вооружены дубинами и ножами. В витрины полетели камни, я схватил дочерей под мышки, и мы с женой помчались в номер. Заперлись, я еще к двери на всякий случай комод подвинул, на него две тумбочки прикроватные поставил, а сверху – гостиничный сейф. До следующего утра мы никуда не выходили. А потом позвонили с ресепшн и сказали, что, если мы хотим уехать в аэропорт, то к гостинице подгонят такси. Мы быстро собрались и выехали. До аэропорта благополучно добрались, хотя по дороге то тут, то там какие-то конфликты происходили. Группы людей то нападали на кого-то, то отбивались. Видели одну перевернутую машину.
Две дочки Владимира спят на чемоданах, а сам он стоит в длиннющей очереди в кассу. Его жена стоит в очереди за водой. Только вода осталась в супермаркете аэропорта, который не может похвастать большим ассортиментом. Из еды – шоколадки и чипсы. Те, кто прилетел в Каир субботним вечером, не торопятся уезжать из аэропорта. В городе введен комендантский час с 16.00 до 8.00. Автобусы-шаттлы не ходят, а на такси огромная очередь. Да и ехать в сам Каир отваживаются немногие.
- Центр перекрыт, там все блокировано, - рассказывает нам один таксист.
– Там танки, могут начать стрелять, - говорит другой таксист. – Поеду в другой город, куда угодно, но только не в Каир.
500 долларов заломил нам третий таксист, подняв планку с привычных 30 долларов. В итоге машину мы наняли родную – ВАЗ-семерку, с задранной подвеской для лучшей проходимости барханов и приборной панелью, богатой украшенной мехом. Видно было, как водитель страшно потел – на ночную улицу он выехал ради денег. Огромных денег по египетским меркам. Половина страны живет на доллар в день, а с нас он получил 200 долларов.
Уже в километре от границы аэропорта на вымерших улицах стали попадаться первые патрули, вооруженные внушительными дубинами. Дубины, судя по их молочной белизне, были выструганы совсем недавно. Первый пост был армейским – джип и бронетранспортер отечественного производства с башенкой, развернутой в сторону городских окраин. Короткий разговор, офицер в красном берете с невыразимым сомнением качает головой и машет нам жезлом: типа, проезжайте, но если что, я не виноват, вас предупредил, совесть египетской армии чиста.
В первых городских кварталах на перекрестках, выходящий к главной трассе, стояли, сидели на корточках и даже лежали на тюфяках люди с палками, ножами и кривыми саблями, что только добавляло восточного колорита происходящему. Улицы вымерли. Но потом блок-посты пошли сплошной чередой – камни, покрышки, выложенные на асфальте горками. На каждом таком посту нас тормозили, водитель включал «аварийку», приветствуя по новому обычаю восставший народ. Двери в машине он, кстати, заблокировал, чтобы общение с народом было максимально отстраненным. Водителя о чем-то спрашивали, он гортанно объяснял. Формула, как мы предположили, была проста – «туристы, из России, едем в гостиницу». Но до заказанной гостиницы нам добраться не удалось.
|
Водила бешено крутил баранку, разворачиваясь перед бронетехникой, перекрывшей проспекты, и наконец нырнул в городские трущобы. Первое впечатление – все местные мужчины вышли на свои улицы с палками, кинжалами, кухонными ножами, тесаками, топорами и саблями. Витрины магазинов заклеены изнутри газетами, чтобы не бросалась в глаза их стеклянная прозрачность. Роль-ставни там, где они были, опущены, а входы забаррикадированы горшками и вазонами с какими-то низкорослыми пальмами. Теплый влажный ветер тянет по переулкам пыль и мусор.
Очередной блок-пост. Улочка перегорожена разложенной деревянной лестницей-стремянкой, за ней ящики со старинными стеклянными бутылками. Бутылки покрыты пылью в палец толщиной, и старик в темно-коричневом бурнусе держит такую бутылку брезгливо, двумя пальцами, а юноша аккуратно льет в нее из канистры горючую смесь. За этой странной баррикадой вооруженная толпа и очередь из машин с включенной аварийной сигнализацией. Перед нами старый темно-синий «Фольксаген-Гольф», набитый молодыми людьми в клетчатых палестинских платках. Вдруг «Гольф» без разговора начинают гулко громить дубинами. Сыплются стекла. И наш водитель, выкрикивая заветную формулу-пропуск «Туристы!», уезжает прочь по ногам отдельных представителей восставшего народа. Как нам объяснил водитель, били полицейских, которые не присоединились к народу, а цинично переоделись и попытались удрать.
Опять выруливаем на какие-то широкие проспекты. По тротуарам группами шагают молодые люди в штатском со спортивными сумками через плечо. Это самодемобилизовавшиеся солдаты идут по домам. Лица у них довольные, и народ тоже радуется дезертирам. Проезжаем мимо двух танков, стоящих друг за другом. Вокруг толпа человек тридцать, они братаются с солдатами, пожимают им руки. Через пару километров видим брошенный бронетранспортер, одиноко стоящий посреди освещенного проспекта.
На очередном перекрестке нас останавливают невесть откуда взявшиеся полицейские. «Паспорта, пожалуйста, - смотрят наши документы и удивленно поднимают брови. - Вы что, не знаете, что действует комендантский час? Вот перед вами гостиница, заезжайте прямо в нее, там и будете в безопасности. А если поедете дальше, в вас будут стрелять на поражение».
Решаем не искушать судьбу и заселяемся в отель с высоченным забором. На улице воет сирена, где-то вдалеке слышна стрельба – короткие очереди по три выстрела. А по телевизору в режиме он-лайн веб-камеры транслируют улицы города – то пустые, то набитые людьми с тесаками и дубинами. Блок-пост полицейских на углу нашей гостиницы заменяют люди в штатском и с дубинами. Ночной Каир полностью в их власти.
Видеокадры. Полиция убивает манифестантов, требующих свободы и обновления власти:
хорошо
